ティファニーが、クロノグラフ誕生160周年記念モデル「ティファニー タイマー(Tiffany Timer)」の第2弾を発表しました。世界限定100本、2026年9月発売です。

今年初めに登場した第1弾――プラチナケースにダイヤモンドを配した60本限定モデル――が「宝飾ブランドの本気」を強烈に印象づけたのは記憶に新しいところです。今回の第2弾は、チタンという新たな素材を投入しながらも、ベゼルにはあえてプラチナを残すという、なんとも意味深な選択をしています。これは「時計愛好家向けの実用機」への舵切りなのか、それとも・・・？新作の魅力と、ティファニーがこの時計に込めた戦略について、筆者なりの見解を整理していきます。

ティファニーが時計の取り扱いを始めたのは1847年のこと。創業者チャールズ・ルイス・ティファニーは、精巧で高精度なタイムピースへの需要をいち早く見抜き、自社のラインアップに時計を加えました。そして1866年、ブランド初のストップウォッチ「ティファニー タイミング ウォッチ」を発表します。その2年後、この時計は「ティファニー タイマー」と名を改め、同じタイミングでスイスに時計組立工房を設立。1874年にはジュネーブに本格的な時計製作工房を構え、クロノグラフやカレンダー ウォッチといった複雑機構を自社で手掛けるまでになりました。

興味深いのは、このジュネーブの工房が後にパテック フィリップの手に渡ったという史実です。ティファニーは米国におけるパテック フィリップ最初の正規販売店でもあり、両ブランドの関係は現在も続いています。宝飾ブランドとしてのイメージが先行しがちなティファニーですが、その足元には確かな時計製造の歴史が眠っているというわけです。
現在のティファニーはLVMHグループの一員として、グループ内のマニュファクチュール・ゼニスの技術を活用できる立場にあります。この160周年アニバーサリーは、まさにその強みを最大限に引き出す機会となりました。第1弾（プラチナ、60本限定）に続いて登場したのが、今回ご紹介する第2弾 「ティファニー タイマー（チタン・プラチナ、100本限定）」です。

新作最大の特徴は、サテン仕上げのグレード5チタンケースに、研磨仕上げのプラチナベゼルを組み合わせた異素材構成です。ケース径は40mmと、日常使いに適した扱いやすいサイズにまとめられています。クロノグラフのプッシャーはケースの輪郭に沿ってなだらかにカーブを描き、そのままリューズガードの役割も兼ねる、流麗なシルエットが特徴です。リューズにはティファニーのソリティアリングを思わせるファセットが施され、ジュエラーとしての出自をさりげなく主張しています。

文字盤はサンレイ仕上げのダークブルーをベースに、サブダイヤルのマーカー、クロノグラフ秒目盛り、日付表示にティファニー ブルー®のアクセントを効かせています。ムーブメントはゼニスの名機「エル・プリメロ400」をカスタマイズしたキャリバーで、一体設計のコラムホイール式クロノグラフ、自動巻き、パワーリザーブ約50時間というスペックを備えます。1969年に世界初の一体型自動巻きクロノグラフとして登場したエル・プリメロは、今なお高い評価を受け続ける存在であり、ティファニーがこの心臓部を選んだこと自体が、時計としての本気度を物語っています。

そして最大の見どころは、サファイヤクリスタル越しに覗くケースバックです。自動巻きローターの上には、ティファニーを象徴する「バード オン ア ロック」の鳥のモチーフが、18Kイエローゴールドで手彫りされています。

シュランバージェのオリジナルデザインに忠実な、わずか1.4cm幅のこの小さな鳥は、ダイヤモンド研磨材やゲンチアナウッド（リンドウの木）の棒を用いた伝統的な手作業で磨き上げられ、繊細な輝きの濃淡をまとっています。文字盤側のシンプルさとは対照的に、こうした「裏側の作り込み」にこそ職人技が凝縮されている点は、じっくり眺めるほどに味わい深いディテールです。

ただ個人的に率直に感じたのは、ティファニー ブルー®の主張が、想像していたよりもかなり控えめになったという点です。ブランドを象徴する色をあえて抑え、ダークブルーを基調とすることで“腕への馴染みやすさ”を狙った意図は理解できます。ただ、その結果として、ジュエリーブランドらしい華やかさも、無骨な実用時計としての潔さも、どちらも中途半端に着地してしまった印象は否めません。プラチナモデルとの差別化のための引き算が、やや踏み込み不足に見えてしまうのは惜しいところです。

※販売開始時期・価格は予告なく変更される場合があります。

ティファニーの時計というと、どうしても「宝飾ブランドの余技」というイメージがつきまといがちです。しかし、このティファニー タイマーに関しては、その先入観をいったん脇に置いて向き合う価値があります。
判断材料の1つになるのが、内部の心臓部です。ゼニスのエル・プリメロ400という、時計愛好家からの信頼が厚いムーブメントを採用し、しかもそれを単なる「借りもの」にせず、バード オン ア ロックのローターでカスタマイズしています。

ティファニー時計部門の責任者は、こうした一連の展開について「トレンドへの反応や特定の要望に応えたものではなく、自然な進化だった」と語っています。単発の話題作りではなく、腰を据えたロードマップの一環であるという姿勢がうかがえる発言です。
また、3レジスター（分積算計・時間積算計・スモールセコンド）を左右対称に配したクロノグラフレイアウトは、ひと目で視認できる実用性の高い設計です。「ジュエリーブランドが手掛けたにしては」、という言い訳を必要としない、正攻法のクロノグラフに仕上がっている点は素直に評価したいところです。
一方で、ベゼルには依然としてプラチナが残り、ケースバックには手彫りの金の鳥が鎮座する。つまり、ティファニーは“実用一辺倒”になることを、あえて選んでいないのです。この「ジュエリーでもあり、本気の時計でもある」という二面性こそが、このモデルを語るうえで最も興味深いポイントだと言えるでしょう。

第1弾との比較で見えてくるのは、明確な「引き算」の設計思想です。第1弾はプラチナケース、フルのティファニー ブルー®ラッカー文字盤、12石のバゲットカットダイヤモンドインデックスという、ジュエリー由来の華やかさを前面に出した仕立てでした。それに対して第2弾は、ケース素材の主役をチタンに置き換え、ダイヤモンドを排し、文字盤もダークブルーをベースにティファニー ブルー®を「アクセント」として抑制的に使う方向へと転換しています。
チタンは軽量かつ高い耐久性を持つ素材であり、これによって装着感は明らかに軽やかになりました。ダイヤルカラーがトーンダウンしたことで、着用への心理的ハードルが下がったと感じる方もいるでしょう。プラチナの重厚さとダイヤモンドの華やかさで魅せた第1弾に対し、第2弾はより「日常的に着けられるクロノグラフ」を志向した、正当な進化形と捉えることができます。
デザインの骨格――カーブを描くプッシャー、リューズガード、ソリティアリングを思わせるクラウンの造形――を継承しながら、素材構成だけで印象をがらりと変える。この手法自体は、限定シリーズの「第2弾」としてよく練られたアプローチだと感じます。

ここからは筆者個人の見解です。第1弾を紹介した際、筆者は「この時計がダイヤなしのステンレスモデルとして、手の届く価格でリリースされたなら」と願いつつも、「プラチナ製の記念モデルという特別感を著しく損なうため、そう簡単には実現しないだろう」と述べました。
今回の第2弾は、確かにダイヤモンドを排し、ケースの主素材もチタンへと変わりました。その意味では、筆者の希望に近い展開、と言えます。しかし実際に蓋を開けてみると、ベゼルには依然としてプラチナが使われており、当初期待していたような「気軽に手が届く量産モデル」への振り切りではありませんでした。あくまで希少性を担保した限定100本、価格帯も引き続き高級ラインに属しています。
100本という数量設定については、「販売本数の最大化」よりも「コレクター層における憧れの醸成」を狙った戦略的な数字、と見ています。実際、第1弾の60本という数字も含め、ティファニーは明らかに「売れるだけ売る」路線を取っていません。この2本で市場の反応を見つつ、ティファニーは慎重に、着実に前進し、希少性と存在感のある作品によって、ティファニーをコレクター向け時計業界の有力ブランドとして徐々に確立していく狙いが窺えます。次に続くモデルがどのような素材構成を選ぶのか、注視したいところです。

160周年を記念する2部作を、あらためて横並びで比較してみましょう。

こうして並べると、第2弾は本数を増やしつつ、価格帯（海外報道ベース）ではおよそ半分に抑えられていることが分かります。ダイヤモンドとプラチナ主体からチタン主体へと切り替えたことによるコスト構造の変化が、そのまま数字に表れていると見てよいでしょう。「よりアクセスしやすいラインへ」という方向性自体は感じ取れるものの、USD 28,000は約440万円（2026年9月時点のレート）と、前述の通り、まだ“気軽な普及モデル”と呼べる領域には達していません。

新しい「ティファニー タイマー」は、160周年を記念するモデルに相応しく、宝飾ブランドとしてのティファニーと、時計製造者としてのティファニー、その両方の顔を丁寧にすり合わせた魅力的な一本です。エル・プリメロという確かな心臓部、手彫りの鳥という職人技、そしてチタンによる軽やかな着け心地――どれを取っても手を抜いていないことは間違いありません。
ジュエラーでありながら高級腕時計ブランドとしての地位を確立してきた先例といえば、カルティエやブルガリの名がまず挙がります。両ブランドとも、自社製ムーブメントの開発やマニュファクチュール化を重ねながら、長い年月をかけて「ジュエリーブランドの時計」という枠を超えていきました。特にカルティエは時計業界の売上面においても、近年圧倒的な強さを見せ、年々その存在感を増しています。

ティファニーがLVMHの傘下でゼニスという強力なパートナーを得た今、果たして同じ道を歩み、時計業界でカルティエやブルガリと肩を並べる存在として躍り出ることができるのか。それとも、あくまでジュエリーブランドの一領域という立ち位置にとどまるのか。160周年という節目に生まれたこの2本は、その分岐点を占ううえでも見逃せない試金石だと言えるでしょう。
その一方で、素材構成やカラーリングの選択には、まだ「これから定まっていく途中」の揺らぎも感じられます。この揺らぎこそが、ティファニーの時計づくりが本格的な第二章に入りつつあることの証なのかもしれません。次にどのようなモデルが続くのか、引き続き注目していきたいところです。